Salle d’opérations

Comme pour la dernière couche de peinture, la poussière sera votre pire ennemi. Afin de travailler dans les meilleures conditions possibles, j’ai donc changé le plastique de protection sur lequel je travaille après un bon coup d’aspirateur.

Autre chose très importante : l’éclairage. Sans un bon éclairage sur toutes les faces de la coque, on risque (ce qui m’est arrivé) de laisser des zones non couvertes donc non vernies !

Il est important de bien s’organiser pour faire chaque zone (pont, dessous de la coque, etc) en une seule fois !

Invitation au vernissage

L’application du vernis, après avoir vigoureusement agité la bombe, se fait de façon appuyée à au moins 30cm (sinon : coulures).

Le premier passage donne un aspect granuleux qui, à la seconde pulvérisation, se transformera en rendu lisse et brillant. Toute poussière qui viendrait à tomber sur la surface sera définitivement emprisonnée…

Quelques conseils…

Comme pour la peinture à la bombe, voici une petite liste de trucs à bien prendre en compte pour réussir votre vernis !

1. L’éclairage est important car en « jouant » avec on différencie facilement les zones non traitées (encore mates) des zones couvertes (brillantes et réfléchissantes).
2. Il faut aller très très vite pour les grandes surfaces car le vernis qui commence à sécher à une extrémité se voit recouvert de la poussière de la pulvérisation en cours à l’autre bout. Résultat: un voile mat qui annihile l’aspect lisse et brillant du vernis.
3. Si vous devez repasser sur une zone « manquée » ou pas assez chargée. Attendez le séchage complet et refaites une couche intégrale. Si vous ne traitez que la zone en question, vous aurez les problèmes vus juste au-dessus.
4. Si, comme moi, vous pulvérisez quelques secondes trop près, vous obtiendrez de belles coulures… Il existe une solution : ponçage très fin (grain 1000) à l’eau puis passage au polish automobile avant de repasser une nouvelle couche de vernis.

Résultats

Voici en photos le résultat final après la couche de vernis sur le pont (pensez à cliquer sur les photos pour voir la version agrandie).

Après séchage :

Après la pose de l’accastillage :

Blanc perle, pas si blanc

Attiré par le rendu « perle » de la TS45, je l’ai choisie pour peindre la quille et le safran du SeaWind. Après une première couche de mastic (gris mat), j’ai passé plusieurs couches de TS45 (blanc perle). Quelle n’a pas été ma surprise de voir la surface se couvrir seulement d’un voile perlé sans la moindre once de blanc… Pris d’un doute sur la « péremption » éventuelle de l’aérosol, je suis retourné acheter une seconde bombe. Même résultat !

Sur la photo, de gauche à droite, nous avons : une feuille de papier blanc, le safran recouvert d’une couche de mastic « nature » et la dérive couverte de deux couches de mastic et 4 couches de Tamiya TS 45 parfaitement agitée.

La différence n’est pas flagrante sans lumière, mais dès que l’on change d’angle (photo suivante) on voit bien que le mastic est mat d’origine et que la peinture TS 45, sans vraiment colorer la surface, lui donne un aspect brillant, perlé…

Pour de grandes surfaces, telles que la coque du SeaWind, les aérosols Tamiya TS sont un peu légers en contenance. Il m’a fallu pas moins de 5 bombes pour en arriver à bout… Pas aussi rentable qu’une grande bombe de peinture automobile !

La refonte du Victoria passera par une nouvelle peinture (en lieu et place de l’ABS brut orné des autocollants d’origine du kit) et le remplacement ou la modification de certaines des pièces d’accastillage.

Dans un second temps, je procèderai certainement à la création d’un nouveau jeu de voiles, un peu plus « haut de gamme ».

Mise en pièces

Avant de faire, il faut donc tout défaire : démâter, retirer tous les cordages, démonter le bastingage, enlever quille et safran, etc.

Ce n’est certes pas le plus long, mais quelques précautions sont à prendre pour décoller les différentes pièces d’accastillage en plastique sans endommager la coque sur laquelle elles avaient été collées il y a 10 ans…

Les autocollants ne sont pas les plus récalcitrants mais laissent découvir que l’ABS a jauni avec le temps.

La décoration

Comme pour le SeaWind Nell 3010, je commence par réaliser une maquette sous Photoshop pour valider le rendu de ce qui se dessine dans ma tête : une coque bleu nuit avec le pont blanc. Le nom changera pour « Victoria 08″.

Malheureusement, il y a vraiment peu de photos de la coque du Victoria, et encore moins avant décoration et dans une résolution correcte… Mais avec un peu de persévérance, j’ai trouvé mon bonheur au détour d’un article de RC Universe (sur une version plus récente que mon modèle).

Comme pour « Nell 3010″, le logo a été commandé chez StickAir en deux couleurs : blanc pour la coque et bleu nuit pour les voiles.

Cette fois, je pense que la peinture se fera à la bombe pour automobile afin de ne pas consommer une petite dizaine d’aérosols Tamiya hors de prix pour couvrir la toute la surface !

Affaire à suivre…

Le moteur choisi (sur les conseils de nombreux membres du forum Mini Rc) est un AON 6000kv. Certainement pas le plus puissant, mais suffisant (sur le papier) pour nettement améliorer les performances du Mini Inferno sans réduire en poussière les pièces de la transmission.
Ce moteur brushless a un diamètre très inférieur au moteur d’origine, mais se fixe sans modification sur le support moteur standard. Seule chose à ne pas oublier : le diamètre de l’axe est différent et il faut donc acquérir un nouveau pignon moteur !

A l’instar du contrôleur Quark, le moteur est affublé d’un petit dissipateur pour aider à évacuer la chaleur. Pensez à mettre la pâte thermique pour améliorer le contact et la tranmission de chaleur entre le moteur et les ailettes !

Trouver la place de chacun…

Le grand ménage dans les entrailles du Mini Inferno (suite au changement de chassis) me laisse devant l’embarras du choix pour le placement du contrôleur et du récepteur. La place de la batterie est bien sûr évidente : le déplacement du moteur à l’arrière droit a libéré le côté gauche pour y placer n’importe quel pack (NiMH, LiPo, etc) sans restriction de dimensions.

Avec le déplacement de la motorisation, la platine de l’antenne du récepteur (qui se pose sur le support du servo de direction) n’a plus les dimensions adéquates car le différentiel central prend trop de place. Parti pour retailler cette pièce, j’en profite pour fabriquer un « plateau » en plexiglas qui permettra d’installer soit le contrôleur soit le récepteur au-dessus du servo et de conserver le support d’antenne.

Cette solution, si géniale dans mon imagination, est complètement inutile : il n’y a pas assez de place pour poser sur ce support ni le contrôleur ni le récepteur… La carrosserie descend trop bas ! Et puis, prévoyant d’utiliser ma Futaba 3PK en 2,4 GHz, je n’ai pas besoin du support d’antenne… car il n’y en a pas sur le récepteur.
Exit donc le support plexi.

Voici donc en vrac, ce qui va me permettre de (re)monter un nouveau Mini Inferno « toutes options ».
Un chassis carbone avec le renfort central.

Et tout un stock de pièces 3Racing, Atomic et GPM en aluminium et titane…

Mise en pièces

Même si l’immense majorité des pièces sera remplacée par une version alu (ou tout simplement supprimée), il faut passer par le démontage complet du Mini Inferno « de départ » afin de récupérer ,notamment les boitiers de différentiel avant et arrière.

Si on ne veut pas avoir à s’en référer sans arrêt à l’éclaté du manuel pour le remontage, il est très important de bien noter l’emplacement des vis : elles sont nombreuses et de taille, de forme et de filetage très différents !

Pour aller plus vite, je place chaque pièce neuve ou à réutiliser autour du nouveau chassis, proche de son emplacement final.

Ce qui, après une bonne heure de mise en pièces, donne ça :

Remontage express

L’avantage de ce nouveau chassis carbone est double : on peut aisément placer le moteur en position arrière et nombre de renforts deviennent inutiles (remplacés par la grande traverse en carbone au niveau supérieur).

Du coup, le montage se fait très vite, pour peu que l’on ait tous les éléments sous la main. Il m’aura fallu une bonne heure pour tout réassembler (à l’exception de l’électronique qui sera bientôt remplacée également).

Détail des trains avant et arrière : supports titane, bras alu, barres anti-roulis et jantes alu !

Installation simple et efficace

L’opération est extrêmement simple : 10 vis à défaire et à remettre.
Après avoir débranché les cosses d’alimentation du moteur, je retire le carter en plastique transparent qui protège les pignons (retenu par 3 vis) de façon à libérer le moteur puis je dévisse les 4 vis du support moteur (par dessous).

2 vis tiennent le moteur sur son support, j’échange les moteurs et revisse.

Voilà, il n’y a plus qu’à enlever le pignon moteur pour le remettre sur le nouveau !

Pour le remontage, il faut placer une bande de papier entre les pignons avant de refixer le support moteur au châssis.

Surprise au démarrage

Une fois les cosses reconnectées, allumage de la radio, du récepteur et… GAZ ! Vlan. Le mur. Les polarités du moteur sont inversées !
Pourtant, le rouge est bien relié au rouge et le noir… à son jumeau… et il n’y a pas d’autre connectique ni réglage à faire ! Sûrement une erreur au montage en usine, bien vite réparée par l’inversion des trims au niveau de la radio.

Sur le terrain

La grande question est de savoir si la motorisation X-Speed apporte vraiment quelque chose au Mini Inferno… Dès les premiers tours de roue on sent que l’accélération est meilleure et que la vitesse de pointe est légèrement supérieure. Pour bien m’en rendre compte, j’ai mis côte à côte mes deux Mini Inferno : la version X-Speed prend l’ascendant sur son petit frère dès les premiers tours de roues et le prend de vitesse dès le régime maximum atteint.

Sans le transformer en missile ni réduire la mécanique en bouillie comme pourrait le faire un moteur brushless mal calibré, le X-Speed apporte une seconde jeunesse à un Mini Inferno encore en pleine transformation !

En vidéo

Mieux que des mots, la preuve de la différence flagrante de vivacité entre la motorisation d’origine (voiture suiveuse avec la caméra) et le X-Speed (voiture de tête).

Les kits avec coque moulée sont un gage de rapidité de construction mais nécessitent tout de même de prendre du temps pour la préparation avant collage des autocollants ou peinture. Les plus grandes précautions sont à prendre dans le maniement du scalpel ou du papier de verre si la coque doit rester brute… un mauvais dérapage et les griffes sur l’ABS risqueraient de ne pas être du meilleur effet !

Pour mon SeaWind, la suppression des restes de « l’après démoulage » est un travail de longue haleine tant il y en a ! De plus, la coque n’est pas moulée d’un seul tenant mais la proue est assemblée par collage et suivant votre chance vous pouvez avoir plus ou moins de travail de lissage. Dans mon cas, il y a un peu plus d’1 mm de décalage qu’il va falloir poncer d’un côté et combler de l’autre.

Gardant le meilleur pour la fin, je commence par retirer le surplus d’ABS au couteau avant ponçage rapide au papier de verre n°120. La finition se fait au papier de verre de carrossier (n°600 et n°800) humidifié pour faire disparaître les éventuelles griffes laissées par le papier grossier et lisser parfaitement les arrêtes.

Modèle de peinture

Après de nombreuses itérations sous Photoshop, je m’arrête sur ce modèle.

La coque et le pont seront rouge, et les décorations se feront en gris anthracite et blanc (peintures Tamiya TS en bombe).

Réparation des défauts

Pour lisser le décalage causé par le défaut de moulage en usine, conseil pris auprès de mon magasin préféré, je prépare un godet de Stabilit Express. Cette colle epoxy devrait permettre d’étaler une pâte de comblement qui sera ensuite finie à la cale à poncer.

La Stabilit a deux défauts : elle durcit très vite et est très pâteuse. J’ai donc le plus grand mal à l’étaler à obtenir une réparation lisse. Gageons que le papier de verre et les couches de peinture feront le reste !

Le ponçage est difficle car le bourrelet d’epoxy est très dur. Il ne reste plus qu’un léger rebord que j’espère « combler à la peinture »…

En mettre une couche

La coque poncée (et presque lisse…) est désormais prête à recevoir sa première livrée rouge. Juste avant l’application de la peinture rouge, je procède à un dégraissage complet avec un chiffon imbibé d’acétone.

J’ai beau pulvériser le plus régulièrement possible à une trentaine de centimètres du support, des zones « plus chargées » apparaissent. Comme le montre les photos, le rendu est loin d’être uniforme. Erreurs de débutant !

Je suis donc bon pour un ponçage plus sévère que prévu avant de faire la seconde couche pour supprimer les coulures et continuer de lisser les défauts laissés créés par la réparation à la Stabilit Express.

Malgré ce rendu intermédiaire de piètre qualité la couleur me plaît bien et je me demande si je vais vraiment faire la déco noire et blanche maquettée un peu plus tôt…

Construction du ber

Cette étape est certainement la plus simple et la seule qui puisse se faire sans ouvrir le manuel d’instructions.
Ne souhaitant pas conserver la couleur blanche de la coque et n’étant pas un grand amateur de l’aspect « bois brut » du ber, je décide de peindre le ber en blanc. Pour la peinture, je passe trois couches (après ponçage intermédiaire) d’un reste d’acrylique ayant servi à repeindre la chambre de ma fille. Après 30 min de séchage entre chaque ponçage et chaque couche, je peux passer au montage.

La couleur bleue des deux rubans de tissu qui, une fois tendus, soutiennent la coque du bateau jurera avec la robe noir/rouge/blanc envisagée. Pour les remplacer, je récupère un « lanyard » (tour de cou) noir offert lors de l’achat d’une clé USB. La largeur et la résistance sont identiques à l’original. Chose amusante, le lanyard est marqué du logo de la marque « Corsair » dont le logo est… un voilier !

Une fois les deux rubans noirs coupés, brûlés aux extrémités pour limiter l’effilochement et vissés sur le ber, le support est fin prêt à recevoir la coque ABS encore brute.

Préparation avant peinture de la coque

La première vraie étape de l’assemblage est la peinture. Autant pour mon premier voilier j’avais choisi la facilité en laissant l’ABS brut simplement décoré des autocollants fournis, pour ce deuxième bateau je me suis décidé à faire les choses en grand… et beau ?

Après un rapide tour sur le net, je récupère chez StockMaritine une série d’images vierges de la coque du SeaWind, glanant au passage quelques visuels pour l’inspiration parmi leurs chouettes réalisations.

Un petit tour dans Photoshop plus tard, j’obtiens un modèle facile à personnaliser pour faire mes premiers essais de déco.