L’habillage du lest est des plus simple à installer dans la mesure où il suffit juste d’y glisser l’ogive de plomb comme dans une chaussette. Maintenant que le lest bien en place, j’ajoute un peu de colle à prise rapide au plus près de l’encolure et de la fente.
Une fois la colle sèche, je recoupe le silicone au plus près du bas de la quille.

Malgré tous mes efforts pour parvenir à un résultat correct, la jonction entre l’aile de la quille et le lest n’est vraiment pas belle : la faute au silicone difficile à recouper et à coller. Qu’à cela ne tienne, je réalise un congé d’epoxy, lissé à la spatule, qui, une fois recouvert de quelques couches de mastic en bombe devrait livrer le résultat souhaité.

Application du mastic sur la quille

Comme pour la coque, je passe donc une couche de mastic en bombe sur toute la surface en silicone du lest et « la liaison » en epoxy. Etrangement, après 2H de séchage le mastic est encore sensible aux empreintes digitales. 48H plus tard le mastic n’est toujours pas sec et le rendu à la jonction entre la quille et le lest est toujours aussi imparfaite.

A la réflexion, je me dis qu’une bonne couche de mastic à même le plomb suivie d’une couche de peinture suffiraient largement à un rendu lisse. C’est décidé : exit l’habillage en silicone…

Retrait de l’habillage en silicone

Le montage est toujours plus facile que le démontage : un coup de scalpel sur le ventre et beaucoup d’huile de coude pour arracher l’habillage en silicone à la colle epoxy.

Il me faut désormais poncer le lest de plomb, de retour à son état brut, pour égaliser les marques dans le plomb et mes résidus d’epoxy de comblement.

Enduit en spray

La reprise de la coque du Victoria aura fini de vider ma dernière bombe de mastic. Lors de l’achat de la peinture automobile pour mon Victoria, j’avais reperé différents types d’enduit en spray.

Après une nouvelle visite chez Norauto, je suis reparti avec une bombe d’enduit épais et une d’apprêt pour peinture.

Pour la finition du lest j’ai donc choisi l’enduit épais. Deux couches plus tard, l’aspect de surface est déjà nettement meilleur.

Encore quelques couches et je pourrai passer à la peinture finale !

Avec quelques essais sous Photoshop, je détermine la police et les dimensions des autocollants (de couleur blanche) qui seront apposés sur la coque et les voiles.

Un rapide tour des différents acteurs du marché m’oriente vers la société StickAir pour son large choix de coloris et de polices de caractères. La commande s’est faite en quelques minutes et j’ai reçu les stickers commandés (pour le SeaWind et le Victoria) en à peine 48H !

Ne m’appelez plus SeaWind !

Pour aller jusqu’au bout de la personnalisation mon SeaWind s’appellera « Nell 3010″ comme en attestent les décorations commandées…

Collage des autocollants sur la voile

Cette opération est finalement assez simple et ne requiert qu’une seule chose : un outil pour appliquer l’autocollant sur son support. Pour ma part, j’ai acheté lors de ma commande une spatule à deux faces (plastique souple d’un côté, feutre de l’autre) mais une carte de crédit peut très bien suffir.

Je commence donc par retirer le feuillet qui libère le côté collant avant d’appliquer l’autocollant sur la voile (bien posée sur une surface parfaitement plane). Ensuite, à l’aide de la spatule, j’applique bien l’autocollant, toujours couvert de sa feuille de protection.

Enfin, il ne reste plus qu’à retirer la protection en veillant bien à ce que l’autocollant ne vienne pas avec ! Il faut pour cela le faire très doucement, le collage sur la voile n’étant pas encore tout à fait optimal.

Et je répète l’opération sur l’autre face pour laquelle j’ai choisi de décaler les marquages afin que la transparence des voiles ne gâche pas la lisibilité.

Collage sur la coque

Une fois que l’on a le tour de main pour le collage sur les voiles, la mise en place sur la coque est un jeu d’enfant car le support est ce qu’il y a de plus rigide et stable !
Cependant, le positionnement du marquage n’est pas aussi facile car la surface est unie contrairement aux voiles dont le quadrillage peut servir de repère… J’ai opté pour des petits repères faits au scotch de peintre et une découpe précise des fonds perdus des deux autocollants.

De cette manière, je m’assure que l’autocollant sera bien parallèle au bord supérieur de la coque et à la même distance de la proue à babord et à tribord.

Salle d’opérations

Comme pour la dernière couche de peinture, la poussière sera votre pire ennemi. Afin de travailler dans les meilleures conditions possibles, j’ai donc changé le plastique de protection sur lequel je travaille après un bon coup d’aspirateur.

Autre chose très importante : l’éclairage. Sans un bon éclairage sur toutes les faces de la coque, on risque (ce qui m’est arrivé) de laisser des zones non couvertes donc non vernies !

Il est important de bien s’organiser pour faire chaque zone (pont, dessous de la coque, etc) en une seule fois !

Invitation au vernissage

L’application du vernis, après avoir vigoureusement agité la bombe, se fait de façon appuyée à au moins 30cm (sinon : coulures).

Le premier passage donne un aspect granuleux qui, à la seconde pulvérisation, se transformera en rendu lisse et brillant. Toute poussière qui viendrait à tomber sur la surface sera définitivement emprisonnée…

Quelques conseils…

Comme pour la peinture à la bombe, voici une petite liste de trucs à bien prendre en compte pour réussir votre vernis !

1. L’éclairage est important car en « jouant » avec on différencie facilement les zones non traitées (encore mates) des zones couvertes (brillantes et réfléchissantes).
2. Il faut aller très très vite pour les grandes surfaces car le vernis qui commence à sécher à une extrémité se voit recouvert de la poussière de la pulvérisation en cours à l’autre bout. Résultat: un voile mat qui annihile l’aspect lisse et brillant du vernis.
3. Si vous devez repasser sur une zone « manquée » ou pas assez chargée. Attendez le séchage complet et refaites une couche intégrale. Si vous ne traitez que la zone en question, vous aurez les problèmes vus juste au-dessus.
4. Si, comme moi, vous pulvérisez quelques secondes trop près, vous obtiendrez de belles coulures… Il existe une solution : ponçage très fin (grain 1000) à l’eau puis passage au polish automobile avant de repasser une nouvelle couche de vernis.

Résultats

Voici en photos le résultat final après la couche de vernis sur le pont (pensez à cliquer sur les photos pour voir la version agrandie).

Après séchage :

Après la pose de l’accastillage :

En dehors de la colle, Kyosho a le bon goût de fournir quelques « outils » de base : un microscopique micro tournevis, une clé Allen et une clé à douille. Le tournevis n’a qu’une valeur symbolique, il est à remplacer par un équivalent en terme d’empreinte mais avec un vrai manche (vous le verrez bien vite en tentant de visser dans l’aluminium…).
A cela, j’ajoute un scalpel, du papier de verre fin et quelques autres tournevis cruciformes d’une ou deux tailles au-dessus.

Et puis un coup de main pour ouvrir les sachets est toujours le bienvenu…

L’accastillage

Malheureusement, la plupart de ces pièces sont à fixer directement sur la coque, ce qui limite le travail de préparation au découpage (et ponçage).

La roue de gouvernail est une des rares pièces comportant plusieurs parties à assembler.

Je détache chaque pièces au scalpel et je ponce le résidu de plastique au papier de verre très fin (grain 800).

Voilà, les deux roues de gouvernail assemblées :

En ce qui concerne l’accastillage, difficile de faire plus sans pouvoir se servir de la coque…

Le gréément

Le mât du SeaWind pouvant être démonté pour le transport, celui-ci peut donc être complètement assemblé à part.

Rien de bien compliqué, on commence par la bôme :

La couleur « anodisé bleu » de certaines pièces est du plus bel effet. Ce n’est pas sans rappeler la couleur des options de mon Mini Inferno…

Pour le reste du mât, il n’y a pas grand chose à dire ni à faire : fixer les flèches et quelques enrouleurs de corde avant de l’assembler avec la bôme.

Le plus long consiste à découper les cordages et à faire les noeuds aux bonnes longueurs.

La platine radio

Une fois n’est pas coutume, la platine fournie n’est pas en contreplaqué mais en plastique. Comme toujours, la finition est de qualité avec pour exemples : un bac pour le porte-piles fixé au puit de dérive et une protection étanche pour l’interrupteur.

Le montage, à l’instar du reste, ne souffre d’aucune complexité ni complication. Le velcro pour fixer le porte-piles et le récepteur est même fourni !

Pour la radio, j’ai récupéré le récepteur inutilisé de ma MX-12 ce qui, même si la radio est surdimensionnée pour contrôler un voilier, m’économisera l’achat d’une radio 2 voies basique. Le servo de direction est un Graupner C512, jumeau de celui installé dans mon Victoria (livré avec la Graupner C-4X). Pour les voiles, j’investirai un peu plus tard dans un treuil type Graupner Regata Eco ou Hitec HS-785 HB.

Et maintenant, me voilà de nouveau au chômage technique jusqu’à ce que la peinture de la coque soit terminée…

Télécharger le manuel au format PDF (Anglais, 1,47 Mo).

Les kits avec coque moulée sont un gage de rapidité de construction mais nécessitent tout de même de prendre du temps pour la préparation avant collage des autocollants ou peinture. Les plus grandes précautions sont à prendre dans le maniement du scalpel ou du papier de verre si la coque doit rester brute… un mauvais dérapage et les griffes sur l’ABS risqueraient de ne pas être du meilleur effet !

Pour mon SeaWind, la suppression des restes de « l’après démoulage » est un travail de longue haleine tant il y en a ! De plus, la coque n’est pas moulée d’un seul tenant mais la proue est assemblée par collage et suivant votre chance vous pouvez avoir plus ou moins de travail de lissage. Dans mon cas, il y a un peu plus d’1 mm de décalage qu’il va falloir poncer d’un côté et combler de l’autre.

Gardant le meilleur pour la fin, je commence par retirer le surplus d’ABS au couteau avant ponçage rapide au papier de verre n°120. La finition se fait au papier de verre de carrossier (n°600 et n°800) humidifié pour faire disparaître les éventuelles griffes laissées par le papier grossier et lisser parfaitement les arrêtes.

Modèle de peinture

Après de nombreuses itérations sous Photoshop, je m’arrête sur ce modèle.

La coque et le pont seront rouge, et les décorations se feront en gris anthracite et blanc (peintures Tamiya TS en bombe).

Réparation des défauts

Pour lisser le décalage causé par le défaut de moulage en usine, conseil pris auprès de mon magasin préféré, je prépare un godet de Stabilit Express. Cette colle epoxy devrait permettre d’étaler une pâte de comblement qui sera ensuite finie à la cale à poncer.

La Stabilit a deux défauts : elle durcit très vite et est très pâteuse. J’ai donc le plus grand mal à l’étaler à obtenir une réparation lisse. Gageons que le papier de verre et les couches de peinture feront le reste !

Le ponçage est difficle car le bourrelet d’epoxy est très dur. Il ne reste plus qu’un léger rebord que j’espère « combler à la peinture »…

En mettre une couche

La coque poncée (et presque lisse…) est désormais prête à recevoir sa première livrée rouge. Juste avant l’application de la peinture rouge, je procède à un dégraissage complet avec un chiffon imbibé d’acétone.

J’ai beau pulvériser le plus régulièrement possible à une trentaine de centimètres du support, des zones « plus chargées » apparaissent. Comme le montre les photos, le rendu est loin d’être uniforme. Erreurs de débutant !

Je suis donc bon pour un ponçage plus sévère que prévu avant de faire la seconde couche pour supprimer les coulures et continuer de lisser les défauts laissés créés par la réparation à la Stabilit Express.

Malgré ce rendu intermédiaire de piètre qualité la couleur me plaît bien et je me demande si je vais vraiment faire la déco noire et blanche maquettée un peu plus tôt…

Construction du ber

Cette étape est certainement la plus simple et la seule qui puisse se faire sans ouvrir le manuel d’instructions.
Ne souhaitant pas conserver la couleur blanche de la coque et n’étant pas un grand amateur de l’aspect « bois brut » du ber, je décide de peindre le ber en blanc. Pour la peinture, je passe trois couches (après ponçage intermédiaire) d’un reste d’acrylique ayant servi à repeindre la chambre de ma fille. Après 30 min de séchage entre chaque ponçage et chaque couche, je peux passer au montage.

La couleur bleue des deux rubans de tissu qui, une fois tendus, soutiennent la coque du bateau jurera avec la robe noir/rouge/blanc envisagée. Pour les remplacer, je récupère un « lanyard » (tour de cou) noir offert lors de l’achat d’une clé USB. La largeur et la résistance sont identiques à l’original. Chose amusante, le lanyard est marqué du logo de la marque « Corsair » dont le logo est… un voilier !

Une fois les deux rubans noirs coupés, brûlés aux extrémités pour limiter l’effilochement et vissés sur le ber, le support est fin prêt à recevoir la coque ABS encore brute.

Préparation avant peinture de la coque

La première vraie étape de l’assemblage est la peinture. Autant pour mon premier voilier j’avais choisi la facilité en laissant l’ABS brut simplement décoré des autocollants fournis, pour ce deuxième bateau je me suis décidé à faire les choses en grand… et beau ?

Après un rapide tour sur le net, je récupère chez StockMaritine une série d’images vierges de la coque du SeaWind, glanant au passage quelques visuels pour l’inspiration parmi leurs chouettes réalisations.

Un petit tour dans Photoshop plus tard, j’obtiens un modèle facile à personnaliser pour faire mes premiers essais de déco.